パリ：パリ・ファッション・ウィークでの三宅一生の2026年春のショーは、「もし服が生きていたら？」

金曜日にポンピドゥー・センターの会場内で鳴り響いた電子音は、さわやかなモノクロームのシャツとハイウエストのパンツのオープニングに合わせた。

このコレクションでは、着る人が衣服の意志に従うのであって、その逆ではない。

シルエットはボディを再構築し、パンツはサイドに袖のようなパネルが内蔵され、モデルのスタンスに影響を与え、一枚革のラップやしなやかなフェイクレザーは胴体の周りに「生える」ようだった。玩具のようなオブジェを詰め込んだ網目状のスキューバ・ルックは、まるで服そのものが輪郭を消費し、押し付けるかのように、蓄積を横顔に変えた。

開口部がずれたジャケットは、新しい入り方と動き方を強いた。黒と白のテーラリングはピンと張ったままで、肩が勝手に持ち上がるような、バネのような無遠慮なラインを作り出していた。

ブランドロゴ入りのシューズボックスは、モデルがDJの周りをぐるぐると回りながら、現在進行中のシューズ・コラボレーションを予告していたが、身体の上では、姿勢を整え、歩行の振り付けをし、布と肌の間の空気を生きたボリュームとして扱う衣服という、自律性が求められた。

同ブランドは革新的なプリーツ加工、紙と和紙の混紡、一枚仕立てなど、素材工学としてのファッションの概念を再構築し、彫刻のような力強さを持つ軽やかな服を生み出したことで有名になった。現デザイナーの近藤悟史のもと、その遺産はムーブメントを重視した形や、アートやパフォーマンスとの継続的な対話として受け継がれている。

ポンピドゥーでは、その特徴が明確に読み取れた。無重力的なボリューム、正確なカッティング、動きに合わせて変化するテクスチャー、テキスタイルをアクティブな物質として扱うライブのサウンドスケープによって強化された。

注意点としては、コンセプトが時折、小道具劇場に傾き（箱や詰め物の網など）、日常使いの影が薄くなる危険性がある。商業的な明確さは、シルエットが調和するのではなく押し付けるものである場合、曖昧になることがある。

とはいえ、これはこのレーベルの最近の作品の中でも、よりファッション性の高いものであった。ラインはコントロールされ、アイデアは旺盛で、衣服がリードし、ボディがフォローするとき、最も説得力がある。

AP